拒绝沦为“时代的眼泪”,本土快时尚品牌逆袭翻红

“一件秋季的纯棉长袖不过百”“一件冬装短款羽绒外套在400元左右”,曾经的“步行街巨头”以纯、唐狮、美特斯邦威,近期在小红书、得物等社交平台上,重获年轻人的青睐。

随着电商时代来临以及优衣库、Zara、H&M等国外快时尚品牌进军中国市场,以纯、唐狮、美特斯邦威等主打线下的本土快时尚品牌一度受到冲击,然而,伴随国内服装产业链的发展成熟,这些快时尚品牌无论在款式更新,还是在价格上都更具优势,展现出翻红的趋势。

不少80、90后眼中“从小穿到大的县城牌子”,似乎并没有沦为“时代的眼泪”,而是重新焕发出“国货之光”。

曾经的高光时刻

“以纯、唐狮、森马这些服装品牌,许多人从初中穿到了大学。但早期它们多以休闲和运动风格为主,为了追求年轻化,还会在衣服裤子上印点卡通图案,看起来难免有些幼稚,但现在,它们的设计有所升级,要么走休闲百搭风,要么对标高端品牌,走极简都市风。”有业内人士分析指出,不少80后、90后“从小穿到大的县城牌子”正在调整策略。

以纯集团成立于1997年,彼时还是个主打休闲风格服饰的小型制衣厂。2000年其推出“以纯YISHION”品牌后,开启品牌专卖之路,通过主打线下经销模式,以纯专卖店快速扩张,巅峰时期,其全国的门店数量一度超过6000家。

除了聚焦线下,以纯也尝试了线上销售模式。不过,2013年,以纯品牌全线退出天猫、京东以及独立商城等线上渠道,反而推出了线上专供服饰品牌A21。

公司在官网特别注明,“以纯暂未在天猫、淘宝、京东等平台开设网店,目前仅有微信小程序会员商城”。

目前,以纯旗下品牌包括YISHION以纯、Y:2、TEEBOX、YISHIONKIDS等多个品牌,涵盖男装、女装、童装及青少年服饰与配衬,目标核心人群为22-30岁,辐射18-35岁之间追求舒适时尚的年轻人群。

据官网介绍,以纯的线下门店覆盖北京、广东、浙江、上海、四川等地区。

2月26日,21世纪经济报道记者致电以纯官方客服了解到,目前以纯品牌在全国的门店数量超过3000家。

更早之前,另一个国产快时尚品牌“唐狮TONLION”于1995年成立,其隶属于中国民企500强宁波博洋集团,定位18-30岁的新青年,“唐狮”目前在全国拥有近2000家专卖店,同时形成了线上线下全渠道的销售模式。

公开信息显示,2009年,唐狮品牌进入电商领域,2012年,其宣布全新品牌主张“因改变而惊喜”,由“大众休闲服”向“潮流风尚服饰”转型。

据官网介绍,成立至今近30年来,唐狮品牌的年销售规模高达30多亿元。

除了以纯、唐狮,美特斯邦威也曾经是无数80、90后的时尚标配。

2003年,凭借代言人周杰伦一句“美特斯邦威,不走寻常路”的广告语,美特斯邦威成为一代年轻人的时尚启蒙。

2008年,美特斯邦威品牌背后的美邦服饰(2.050-0.03-1.44%)(002269.SZ)成功登陆A股,拿下“休闲服饰第一股”的称号。

在高光时刻,美邦服饰2011年实现总营收超99亿元、净利润超12亿元,创下历史佳绩。在此过程中,美特斯邦威的门店也不断扩张,2013年超过了5000家。

不过,随着电商平台兴起以及国外快时尚品牌纷纷进入中国市场,无论是以纯、唐狮,还是美特斯邦威,都一度沉寂,有业内人士分析指出,“一些国际快时尚品牌由于产品同质化,导致消费者倾向于选择更具性价比的替代品牌”,本土快时尚品牌的翻红,更像一次蓄势待发的反击。

翻红各有策略?

曾经的“步行街巨头”,悄然开启了新一轮比拼。

为了摆脱此前的“廉价低质”形象,以纯、唐狮、美特斯邦威等本土快时尚品牌,在品牌形象、产品还是渠道等方面,都进行了策略调整。

就以纯而言,一方面,深耕三四线城市的以纯开始加码潮流品牌,走向一二线城市。

2024年年底,以纯旗下的潮流品牌TEEBOX在长沙万象城开出了华中地区的首家门店,也是国内首家全新品牌形象店。

据媒体报道,TEEBOX2025年计划在全国“高势能购物中心”开设20家门店。

另一方面,以纯品牌自身也进行了高端化尝试。

2024年9月,以纯推出高端化的黑标系列,打造了休闲、都市、街头、限定四大系列的产品矩阵,锁定20-30岁之间追求舒适时尚的年轻人群,并且,黑标店计划在2025年进军一二线城市的核心商圈和购物中心,预计将开设约30家形象店。

对于公司在产品端和渠道端的详细策略,近日,21世纪经济报道记者向以纯方面发送采访提纲,截至发稿未得到回复。

无独有偶,通过升级品牌形象、产品跨界联名,发力购物中心等多方面策略,唐狮也在重塑竞争力。

为体现年轻化,唐狮品牌于2021年推出“唐狮新青年”形象,并强调定位是“陪伴青年成长的国民品牌”。此外,在2024年品牌30周年之际,唐狮官宣关晓彤担任品牌代言人。

在渠道升级方面,唐狮也将重心从以往的街铺标准店转向购物中心店。在官网上,唐狮提到规划时指出,“未来唐狮会持续加大购物中心的渠道布局,深化与国内知名商业集团的战略合作,购物中心店也将成为唐狮品牌的主力渠道。重塑唐狮品牌在新商业下的核心竞争力,打造100亿零售的线下品牌。”

在产品升级方面,唐狮品牌不仅呈现户外运动、时尚潮趣、街头学院等多主题,还与猫和老鼠、迪士尼、宝可梦、飞跃等IP开展跨界联名合作。

近日,21世纪经济报道记者联系唐狮方面寻求进一步采访,暂未得到回复。

相比之下,美邦服饰的转身之举是押注户外服饰赛道。

2024年8月,美邦服饰创始人周成建在公司新品发布会上发言称,“我们要做潮流户外,而不是潮流休闲”,并喊出了“大牌平替”的概念。

美特斯邦威对标的大牌目标是“中产三宝”之一的始祖鸟。周成建直言,公司内部将这一策略定义为“抓鸟策略”,美特斯邦威的产品定位是“平价奢华”。在他看来,“如果说始祖鸟做专业户外定位,目标网罗高净值人群,那想做平替的美特斯邦威则希望通过性价比更高的户外产品、万店的线下网络和积攒的品牌知名度打开户外的大众市场。”

值得一提的是,在上述新品发布会上,美特斯邦威推出了“风林山火”系列冲锋衣,并在温州、广州、青岛、长春等城市同步开设生活体验馆。

入局户外赛道的美邦,也将广告语从市场耳熟能详的“不走寻常路”换成“不寻常的户外,青春自在”。

从现阶段看,美邦服饰的转型充满挑战:尽管公司2024年上半年实现归母净利润7678.06万元,同比增长648.07%,但2024年全年业绩仍预计为亏损的1.5亿元至亏损的2.2亿元。

不过,公司在2024年业绩预告中强调,“2024年是公司推进5.0新零售潮流户外产品探索之年,截至2024年12月底,5.0新零售模式店铺正在装修中38家,正在设计中25家。”公司亦提到,2024年大力消化传统休闲品类产品,并积极为5.0新零售潮流户外产品发展投入基础设施建设,导致业绩受到影响。

在门店方面,截至2024年上半年,美邦服饰拥有实体门店799家,其中加盟店777家,直营店铺22家。

在此过程中,美邦服饰也出售了一系列门店资产以回笼资金。

21世纪经济报道记者梳理过往公告发现,从2022年10月至2023年12月,美邦服饰先后将湖北武汉光谷世界城店铺、贵州贵阳中华中路店铺、辽宁沈阳太原街店铺、四川成都大科甲巷店铺、陕西西安东大街万达新天地商铺、江西南昌胜利路店铺、江西上饶抗建中路商铺等出售给另一服装上市公司雅戈尔(600177.SH)相关方宁波雅戈尔服饰有限公司,上述出售价格合计约15.7亿元。

尽管翻红各有策略,但以纯、唐狮、美特斯邦威的翻红之路能持续走多久,仍有待进一步观察。(来源:21世纪经济报道 作者:朱朱艺艺)

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超越耐克、ZARA,SHEIN又拿了个第一,时尚黑马如何“圈粉”全球?

全球领先的在线分析平台Semrush公布的一份最新数据指出,截至2025年1月,SHEIN(shein.com)是全球访问量最大的服装和时尚类购物网站。网站月访问量是ZARA(zara.com)的两倍。另据市场研究公司Circana的调研,SHEIN是法国消费者支出增长最多的平台。

2012年成立的SHEIN,从一家时尚女装品牌,转身成为如今全球时尚零售“黑马”。SHEIN仅用了12年。这个搅局全球零售市场的中国品牌,已经能与耐克、亚马逊、ZARA等国际大牌跻身同一牌桌。

接连打出“王炸”的SHEIN,凭什么“圈粉”全球?

SHEIN“玩明白了”

SHEIN把市场“玩明白了”。

在消费需求更加细分与个性化风潮愈演愈烈的背景下,不仅仅是INDITEX、H&M集团等快时尚集团过往数年赖以生存的传统生意模式被挑战,耐克、阿迪达斯、Gap等运动休闲零售巨头,亚马逊等电商巨头,都面临着越来越多的挑战。

罗兰贝格《2035全球及中国时尚产业展望》白皮书指出,数字化辅助下的决策能力提升将促使时尚鞋服行业由过去“供与需端匹配”的生意竞争转变为以消费者为中心、能够灵活应对市场情况的“时尚创造机器”。

SHEIN之所以能突围,也正是在国内的强大供应链体系下主导了数字化变革,做到了比“ZARA们”更高效的数字化柔性“小单快反”模式。

根据销售情况,SHEIN的系统自动为每款商品下新订单。譬如后台一款产品,平台两个月卖了2万多件,但实际上平均每单一般只会下几百件,因为每天都会根据销售追加新单。

中泰证券研报显示,SHEIN和ZARA二者都“只生产能售完的产品”,但ZARA是SPA模式,SHEIN则是DTC模式,该机构认为SHEIN能更准确预测需求,库存风险比ZARA更小。结果也验证了这一观点,数据显示SHEIN未销售库存水平仅有低个位数,不到行业平均水平的十分之一。

零售时尚企业得以立足的根本,在于对市场与行业的精准认知。“小单快反”“柔性生产”不过是SHEIN基于其商业模式思考得出的结果之一,ZARA也从来不是SHEIN的假想敌。

SHEIN深知,对于时尚零售品牌而言,运营效率并非仅取决于企业自身,而是由整个系统所决定。SHEIN在做的,是让曾经被全球低估的中国制造被更加高效的串联,打造一个不输瑞士奢华机械腕表的系统,每一个环节都精准咬合、协同运转。

2020年,在广州行业摸爬滚打14年服装厂的老板黄浩,因传统服装品牌订单锐减,车间缝纫车大量闲置。彼时,广州番禺当地服装市场受外部因素冲击跌入“冰点”。他当时想,“要么关厂,要么转型”。

与SHEIN合作,是黄浩决心带领工厂转型的“放手一搏”。

很快,SHEIN在数字化系统、生产排单、运营备货、质量管理等都对黄浩进行了指导,“小单快反”柔性按需供应链模式优势尽显。黄浩的工厂销售迅速起量。2020年至2022年,近两年时间,黄浩接连开设两家分厂,到2022年,黄浩所有工厂产能100%服务于SHEIN 品牌。

2023年,黄浩工厂的销售额翻近两番。2024年初,员工搬入SHEIN标准与资金支持修建的 8000平方米标准化工厂,业务从专做童装扩展到全品类,员工人数从100多人增至近 500人。

黄浩的困境,是中国服饰制造产业的一个缩影。而在SHEIN的全球征途上,系统内还有数百个放手一搏与成功转型的黄浩。

2023年上半年,SHEIN宣布5年内投入5亿元用于供应商赋能。截至2024年底,SHEIN围绕技术创新、培训支持、工厂扩建、社区公益服务等方面持续赋能供应商,已累计砸下2.5亿元。

百亿布局,SHEIN继续造“墙”

当初,以搅局者姿态闯入的SHEIN,现在已然成为行业的执牛耳者。不过,SHEIN显然并未停下脚步。

SHEIN还需要打造更高的竞争壁垒。2025年开年,SHEIN进一步加码“双百亿”布局。其中一个重要的“百亿”投入,就是在供应链基建。

据了解,SHEIN正强化布局辐射广州、佛山、肇庆等大湾区城市智慧供应链矩阵。位于广东肇庆的“希音湾区智慧产业园”近期完成了项目验收交付,2025年内将投入使用。同样是位于肇庆,总投资35亿元的希音湾区西部智慧产业园,主体结构也已封顶,计划2026年上半年试投产,达产后每年服务贸易出口额有望达35亿元。

另外,在广州增城,总投资百亿元的希音湾区供应链项目也在加速建设。该项目将打造“绿色、智能、自动”的全球交付中心,三期全部达产后预计引入产业人才高峰期约10万人。

对产业链的持续高投入,是SHEIN对未来机会点的提前布局,SHEIN的动作也包括对先进技术的持续探索。据波士顿咨询和Fashion for Good联合发布的报告显示,材料是时尚产业核心,向下一代材料转型不仅能降低成本、应对风险,也是品牌保持竞争力的关键,

今年2月,SHEIN与功能化学和新材料科技领先企业传化化学,在广州正式签署了合作框架协议,成立“SHEIN&传化化学联合实验室”。该联合实验室将重点关注印染加工的数字化、智能化、绿色低碳升级,以及新型功能面料、成衣产品的研发等,定位于国际一流的纺织印染技术创新中心。

SHEIN将凭借平台资源,明确高端面料及新技术对纺织品附加值提升的需求导向,与传化化学共同探索前沿的新工艺、新技术、新方法。同时,SHEIN将利用在行业内的影响力,助力传化化学对接区域纺织印染企业,加强产业合作交流,有效推动传化化学的研发成果在区域市场的广泛应用与推广。

引领时尚产业“绿色风潮”

“在不远的将来,曾经我们司空见惯,甚至觉得平平无奇的事物,已经变得十分稀有。”BALENCIAGA冬季22系列的新闻稿卷首语写道。

从原材料采购到生产、分销和消费,每个环节都伴随着资源消耗和环境污染,作为产业链的深度参与者,SHEIN在构建可持续发展的时尚生态中也从未退缩。

以水资源管理为例,SHEIN通过技术革新(如数码转印)、供应链协同和循环经济实践,已在生产环节实现显著节水成效。近年来,SHEIN在合作供应链不断扩大数码热转印技术的应用范围。

数码热转印,是一种将染料印在热转印纸上,然后转印到织物上形成图案的印刷技术。这种数码热转印技术与传统的丝网印刷最大的不同,是水资源的消耗量。

印刷100米面料,传统丝网印刷需使用0.49吨水,而据必维国际检验集团验证,SHEIN的数码热转印实现零水资源消耗。当这种技术与SHEIN引领的按需生产供应链模式深度结合,便从源头减少了不少资源和生产浪费。

SHEIN的面料供应商周以宁,就是这种“绿色”模式背后的直接受益者。

2018年,周以宁与SHEIN的合作,就直接促成了印花厂工厂数字化、智能化、精益化的升级改造。周以宁数码印花厂的人效比同等规模的传统印花厂提升了至少10倍。产能上升,价格下行,再加上绿色属性。更多客户开始选择数码印花产品,相关订单也爆发式增长。

刚开始还对SHEIN模式不太适应的周以宁,之后感叹,“数字是不会骗人的。”

随着SHEIN对该技术的推广,获得了周以宁等众多商家的支持,数码热转印产品被终端客户更加认可,该技术的成熟度也随之大幅提升。据周以宁介绍,现在数码印花的成本与传统水印成本几乎持平了。

数据显示,2018年至2024年6月, SHEIN使用数码热转印技术的印花产品占所有印花产品的比例已经超过65%,而该技术的应用也让SHEIN的供应链节省了113万吨水,大约相当于节约22.6亿瓶500毫升的瓶装水。

除热转印技术外,在牛仔服饰生产工艺方面,SHEIN也同样在推广更高效环保的生产解决方案。2024年,SHEIN采用数码冷转印工艺生产牛仔服装约38万件,比2023年同比增加了90%。据必维国际检验集团检验数据,这相当于节水超1万吨。而自数码冷转印工艺推出以来,截至目前已节水近2万吨。

这些“可持续发展”领域的动作,对于探索可持续时尚的SHEIN来说仅是冰山一角。

根据SHEIN的计划,2030年全价值链温室气体(GHG)绝对排放量较2023年减少25%。通过屋顶光伏项目、新能源卡车运输及可再生能源采购推动能源转型。到2030年SHEIN产品使用可持续材料(如再生纤维、回收废料)占比提升至50%。

在2024全年,仅SHEIN快递袋、成衣袋通过“瘦身”及应用再生材料等,就实现了减塑超过6700吨、减碳超2.1万吨。

2023年9月,SHEIN联合行业头部高校东华大学开始再生涤纶创新技术的研发。2025年1月,该项目推出了新一代聚酯中聚体循环利用解决方案,可以扩大回收材料的范围,包括废旧纺织材料与PET瓶等消费前和消费后的涤纶材料。

该项解决方案于今年6月就会推广至产业供应商,预计初期能实现年产3000吨纤维的产业化能力。

当下,SHEIN力量在推动时尚产业链升级中扮演了重要角色。在国际投资者将ESG纳入核心评估标准,站在全球化竞争舞台中央的SHEIN已经扛起大旗。

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